Big Major Cay entró en la imaginación pública en 2009 cuando un fotógrafo capturó cerdos salvajes nadando hacia yates anclados. Las imágenes se volvieron virales y, en tres años, el islote deshabitado de los cayos de Exuma se convirtió en uno de los espectáculos naturales más reconocidos del Caribe.
Nadie sabe con precisión cómo llegaron los cerdos —la tradición local atribuye a marineros que abandonaron el ganado, mientras que los biólogos señalan la deriva causada por huracanes desde islas vecinas—, pero la colonia ha prosperado desde entonces gracias a los manantiales de agua dulce y las provisiones de los visitantes en Big Major Cay.
La atracción se encuentra a 35 millas náuticas al sureste de Nassau, accesible solo en barco alquilado o excursión organizada. La mayoría de las excursiones a la isla de los cerdos en las Bahamas parten del distrito de la marina de Paradise Island al amanecer, navegando a través de los pasajes protegidos del Exuma Sound antes de llegar a los cayos a media mañana. Los cerdos mismos —que van desde lechones de una semana hasta adultos de 200 libras— ocupan la playa norte, donde han aprendido a asociar el sonido de los motores fueraborda con oportunidades de alimentación. Se adentran en las aguas poco profundas hasta el pecho, con los hocicos levantados, remando hacia los barcos turísticos con notable eficiencia.
Más allá de los cerdos, los sistemas de coral circundantes atraen la misma atención. Thunderball Grotto, nombrada por su aparición en la película de 1965, se encuentra a dos millas al sur: una cúpula de piedra caliza sumergida atravesada por claraboyas, con sus paredes interiores colonizadas por abanicos de mar morados y meros juveniles. Allen's Cay, a tres millas al norte, alberga una población separada: iguanas de roca de Bahamas en peligro de extinción, terrestres en lugar de acuáticas, pero igualmente habituadas a la presencia humana. Los operadores turísticos agrupan estos sitios en itinerarios de un solo día, añadiendo paradas de snorkel en los canales de tiburones nodriza de Compass Cay o en los bancos de arena poco profundos de Pipe Creek.
Las preocupaciones por la conservación han aumentado junto con el número de visitantes. El Bahamas National Trust ahora monitorea los protocolos de alimentación: el pan y los alimentos procesados dañan la digestión de los cerdos, lo que ha provocado un cambio hacia productos frescos y tamaños de porción regulados. Las compañías turísticas operan bajo pautas voluntarias: no más de 20 visitantes en tierra simultáneamente, no perseguir ni acorralar a los animales, interacción obligatoria en agua hasta la cintura para evitar el hacinamiento en la playa. El bienestar de los cerdos depende del cumplimiento; varios animales murieron en 2017 después de consumir alimentos cargados de arena, lo que llevó a una aplicación más estricta.
La experiencia perdura porque sigue siendo genuinamente salvaje. Estos no son artistas entrenados, sino animales salvajes que exhiben un comportamiento aprendido. Una cerda puede amamantar a sus lechones a la sombra mientras los turistas fotografían desde diez pies de distancia. Un jabalí puede ignorar una zanahoria extendida, prefiriendo hozar en la arena en busca de cangrejos violinistas. La autonomía de los cerdos —su capacidad para retirarse tierra adentro o negarse a interactuar por completo— preserva la autenticidad del encuentro, una cualidad cada vez más rara en el turismo de vida silvestre comercializado.
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